Смородина занимает одно из лидирующих мест среди популярных ягодных растений, уступая по распространённости только землянике и малине. Тем не менее многие дачники уделяют ей значительно меньше заботы и внимания по сравнению с другими садовыми культурами.
О том, каким образом грамотно высадить смородиновый куст и подготовить его к холодному времени года для получения богатого урожая, рассказала Ольга Широкова, главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» (ведомство Россельхознадзора).
Выбор посадочного материала
На сегодняшний день в российском государственном реестре селекционных достижений числится более двухсот разновидностей смородины. Какой именно сорт подойдёт для выращивания в том или ином регионе, во многом определяется климатическими условиями конкретной местности.
Помимо климатических условий, при выборе саженца для осенней посадки необходимо учитывать ряд важных критериев:
Возраст растения. Оптимальным вариантом является двухлетний экземпляр, от штамба которого отходят от двух до четырёх хорошо сформированных боковых ветвей протяжённостью около 30-40 сантиметров. Однолетние же растения отличаются недостаточной силой роста и способны принести первый урожай лишь через пару лет после высадки.
Внешний вид коры и почек. Почки жизнеспособного саженца должны выглядеть упругими, небольшими, округлой формы, размером примерно с горошину, без каких-либо следов усыхания. Чтобы проверить состояние побега, достаточно слегка надрезать кору ногтем: у здорового растения под ней будет видна сочная зелёная ткань. Если же обнаруживается сухая ткань коричневого оттенка, это свидетельствует о том, что саженец не пригоден для посадки.
Корневая система. Размер корней должен быть пропорционален размеру надземной части растения. Немаловажную роль играет их оттенок: здоровые корни имеют светлую окраску – белёсую, кремовую или бледно-коричневую. Обязательно понюхайте посадочный материал. Если от него исходит запах кислоты, затхлости или болота, это свидетельствует о гнилостных процессах внутри. Помимо этого, корни должны легко сгибаться, не ломаясь.
Побеги и листья. Саженцы с уже раскрывшимися листочками активно испаряют влагу, тогда как повреждённая корневая система не способна её компенсировать – поэтому для черенков смородины наличие листвы нежелательно. На поперечном разрезе побега должно просматриваться тёмное отверстие в виде канала. Если же вместо него обнаруживается рыхлая трухлявая масса, это верный признак того, что внутри орудует личинка стеклянницы или почкового клеща, постепенно уничтожающая растение изнутри.
Упаковка. Идеальный вариант – когда корневая система защищена влажной тканью или помещена в мешок с древесными опилками.
Как подготовить саженец перед высадкой
Держать саженец дома в ёмкости с водой, ожидая выходного дня – плохая идея: корни погибнут от нехватки воздуха. Лучшее решение – разместить его в прохладном месте, например в подвале или на балконе, а все подготовительные работы проводить непосредственно перед высадкой в грунт.
Этап 1. Проверка и очистка корней. Если корневая система была упакована в торфяную смесь, осторожно удалите её остатки или тщательно промойте корни в тазу с тёплой водой – это позволит выявить все имеющиеся повреждения. К посадке допускаются исключительно здоровые растения без каких-либо дефектов.
Этап 2. Обрезка корневой системы для формирования. Подготовьте продезинфицированный инструмент с острым лезвием. Все подсохшие кончики необходимо срезать, а корни, превышающие длину 25-30 сантиметров, следует укоротить. Не бойтесь это делать: именно после подобной процедуры пробуждаются дремлющие боковые почки, что делает корневую систему значительно разветвлённее. В условиях уплотнённого осеннего грунта это сыграет ключевую роль.
Этап 3. Обрезка побегов в санитарных целях. Даже небольшой по размеру саженец нуждается в укорачивании каждой ветки – на ней достаточно оставить лишь 3-4 жизнеспособные почки. Пеньки над поверхностью почвы должны возвышаться примерно на 10-15 сантиметров.
Этап 4. Очистка от листвы. Всю оставшуюся листву необходимо снять вместе с черешками, не оставляя их на стебле. Обхватите ствол рукой чуть ниже нижнего листа и плавно проведите ладонью снизу вверх. При таком движении листья вместе с черешками легко отделятся, не повредив расположенные в пазухах почки.
Этап 5. Увлажнение корневой системы. Полностью опустите молодое растение в ёмкость с отстоянной водой – подойдёт бочка, таз или большое ведро. Держите его там не менее двух-трёх часов. В случае, когда корни успели подвянуть, продлите процедуру до шести часов.
Этап 6. Запомните расположение куста. Зафиксируйте небольшой лентой или верёвкой ветвь, направленную точно в сторону севера. При высадке на новом участке расположите растение в том же направлении, что и прежде.
Как правильно подготовить посадочную лунку
Для смородины выкопайте достаточно просторную яму – минимальный размер составляет полметра в глубину, ширину и длину. На участках с повышенной влажностью обязательно обустройте дренажный слой из битой черепицы или мелкого щебня толщиной около десяти сантиметров.
– Извлечённый верхний грунт обогатите следующим составом: одно ведро хорошо перепревшего компоста, стакан печной золы и два спичечных коробка суперфосфата. Важно помнить, что удобрения, содержащие азот, в осенний период в посадочную яму не добавляют, – объясняет главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» Ольга Широкова.
При работе с тяжёлыми грунтами, такими как глинистые или суглинистые, необходимо тщательно обработать внутренние поверхности посадочной ямы лопатой, добившись максимальной плотности и гладкости стенок. Глинистый грунт обладает природными водоудерживающими свойствами, препятствуя чрезмерно быстрому проникновению влаги в нижние слои почвы.
В случае работы с рыхлыми песчаными грунтами потребуется дополнительная гидроизоляция: нанесите на стенки ямы слой жирной глины толщиной от пяти до семи сантиметров, формируя своеобразную водонепроницаемую чашу, и тщательно утрамбуйте её. При отсутствии подходящей глины можно воспользоваться плотной чёрной полиэтиленовой плёнкой. Ею следует выстелить как дно, так и боковые поверхности ямы, однако не забудьте сделать в нижней части несколько прорезей для дренажа – без них в яме образуется застой воды, что неизбежно приведёт к загниванию корневой системы растения.
– Высаживать смородину непосредственно в торф или чистый компост не рекомендуется – подобные материалы склонны к быстрому пересыханию и усадке, из-за чего между субстратом и стенками посадочной ямы образуются пустоты, – добавляет Ольга Широкова.
На дне ямы желательно разместить прослойку из медленно разлагающихся органических материалов: крупных сучьев, кусков неокрашенного картона, щепы из лиственных деревьев или старых досок высотой около 15–20 сантиметров. Эта прослойка будет выполнять роль естественного резервуара и проводника влаги.
После подготовки яму следует оставить незасыпанной примерно на неделю – за это время почва успеет естественным образом уплотниться и осесть.
Как только подготовительные работы завершены, накройте всю площадь будущей лунки непрозрачным материалом: подойдёт старая полиэтиленовая плёнка, рубероид или чёрное агроволокно. Посередине прорежьте небольшой крестообразный разрез. Это позволит сохранить влагу внутри заправленной ямы на всё время ожидания посадочного материала.
Посадка и уход
Соблюдайте правильную глубину: установите растение по центру подготовленной лунки таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на 5-7 см глубже прежнего уровня земли на стволе. Такой приём активизирует появление молодых побегов от основания.
Сориентируйте растение меткой в сторону севера. Аккуратно распределите корневую систему по насыпному холмику из питательного субстрата на дне лунки. Засыпайте яму заранее приготовленной землёй, периодически слегка потряхивая куст за ствол – это поможет грунту равномерно заполнить все воздушные карманы между корнями, которые в морозный период могут нанести серьёзный вред растению. Хорошенько утрамбуйте землю вокруг основания ствола, двигаясь постепенно от периферии к центру.
Обустройте поливочную лунку. По окружности куста сформируйте земляной бортик диаметром около 60-80 см – он будет удерживать воду при поливе и не позволит ей растекаться в стороны.
– После того как куст окажется в земле, незамедлительно организуйте полив. Не пренебрегайте этим шагом даже при достаточной влажности почвы – щедро залейте приствольную зону двумя-тремя вёдрами воды. Благодаря этому грунт осядет и плотно обхватит корневую систему, – говорит эксперт.
Как только влага уйдёт в землю, укройте приствольный круг мульчирующим слоем толщиной около десяти сантиметров. Для этого подойдут торф, перегной, опавшие перепревшие листья или солома – любой из этих материалов надёжно убережёт корни от первых непредвиденных холодов.
Спустя несколько дней позаботьтесь о защите растения от прямых солнечных лучей. При прогнозе ясной погоды установите с южной стороны небольшой столбик и закрепите на нём отрез агроволокна или обычную простыню – такое укрытие должно простоять около недели.
Если молодое растение раскачивается под порывами ветра, закрепите его у надёжной опоры, аккуратно привязав мягким шпагатом, чтобы не повредить ветви.
Чтобы уберечь кустарник от мышей и зайцев, с наступлением стабильных морозов оберните его нижнюю часть металлической сеткой или еловыми ветками.
Как правильно обрезать смородину осенью
Данную процедуру проводят как в осенний, так и в весенний период. Осенью необходимо избавляться от старых побегов, на которых сформировались дополнительные боковые веточки.
В рамках осеннего ухода за растением следует удалять все ветви, которые стелются по земле, имеют повреждения, либо направлены в центр куста и мешают другим побегам нормально развиваться.
Помимо этого, необходимо проредить кустарник: сохраните лишь 3-4 наиболее крепких и правильно расположенных молодых побега, равномерно направленных в разные стороны наподобие лучей. Все остальные тонкие веточки, выросшие за тёплый сезон, нужно срезать вровень с землёй.
Отдельного внимания заслуживают побеги, которые начинают терять свою продуктивность. Пик плодоношения у чёрной смородины приходится на двух- и трёхлетние побеги. С трёхлетними ветвями обращаются достаточно бережно: незрелые верхушки, не успевшие одревеснеть, подрезают совсем немного – примерно на 5-10 сантиметров.
Когда побег достигает четырёхлетнего возраста, его переводят на режим обновления: укорачивают до молодого бокового отростка, которому исполнился год. Если подходящих отростков на ветке нет, её спиливают, оставляя пенёк высотой от 20 до 30 сантиметров над уровнем почвы – это даёт толчок к появлению новых молодых побегов из основания куста.