Секреты богатого урожая малины и клубники: что нужно сделать осенью

Задумывались ли вы, почему один огородник каждый сезон привозит с участка целые корзины сочной клубники и малины, тогда как его соседу едва удаётся набрать горсть-другую? Многие любители садоводства грешат на неудачный выбор сорта или недостаток удобрений. Но истинный секрет высокой урожайности зачастую скрывается совсем в другом – в грамотном и своевременном уходе за растениями в осенний период.

О том, какие именно мероприятия следует провести на грядках с наступлением холодов и каким образом можно заставить ягодные культуры плодоносить в несколько раз интенсивнее обычного, поделилась главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» (ведомство Россельхознадзора) Ольга Широкова.

Сначала о клубнике

Едва последняя ягода оказывается в корзине, наступает самый подходящий момент взяться за садовые ножницы и разобраться с рассадниками болезнетворных организмов. Обнаружить проблемные места несложно: пожухлая, покрытая тёмными разводами и багровеющая зелень является излюбленным пристанищем для целого букета грибковых недугов – серой гнили, различных видов пятнистости и прочих напастей. Именно поэтому жалеть такую листву не имеет никакого смысла. Растение можно укоротить весьма радикально, однако непременным условием остаётся сохранение молодых точек роста в центральной части куста, а также нескольких здоровых листьев по периметру – достаточно четырёх или пяти штук.

Стебли при обрезке оставляют на высоте около трёх-пяти сантиметров над поверхностью почвы. С каждого отдельного экземпляра допустимо удалить не более трёх нижних отживших листьев. Весь срезанный растительный материал в обязательном порядке подлежит сжиганию в специально отведённом месте либо выносится за территорию огорода – закладывать подобные отходы в компостную яму категорически не рекомендуется.

– Многие садоводы допускают серьёзный просчёт, срезая всю листву на грядке под корень. Подобный подход наносит двойной вред: помимо устранения очагов заражения, он лишает кусты точек роста, из-за чего растению приходится тратить огромный запас жизненных сил на их восстановление, вместо того чтобы сформировать цветочные почки для будущего урожая, – рассказывает главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» Ольга Широкова.

Параллельно стоит внимательно осмотреть дочерние розетки на побегах-усах. Для получения посадочного материала достаточно оставить лишь одну – самую крепкую и развитую розетку, расположенную ближайшей к материнскому растению и закреплённую у поверхности почвы. Все прочие побеги необходимо решительно удалить при помощи секатора: оставаясь на кусте, они будут активно поглощать питательные вещества, столь необходимые растению для благополучной зимовки. Важный момент: перед работой убедитесь, что лезвие инструмента тщательно очищено и продезинфицировано.

Клубника крайне болезненно реагирует на соседство с другими растениями и практически не способна противостоять их натиску. Объясняется это просто: с наступлением осени сорные травы активно поглощают из почвы фосфор и калий, оставляя ягодную культуру без необходимого питания. Чтобы помочь растению выжить, сорняки удаляют вручную, действуя предельно аккуратно и не затрагивая близко расположенные к поверхности корешки. После этого грядку слегка разрыхляют на глубину около трёх-пяти сантиметров – это позволяет разбить уплотнившуюся земляную корку, обеспечить доступ воздуха к корневой системе и одновременно уничтожить места, где зимуют личинки насекомых-вредителей.

Розетку в центре куста необходимо тщательно осмотреть.

Если клубника демонстрирует признаки разложения, издаёт неприятный аромат или неожиданно быстро вянет в засушливых условиях, это явный сигнал того, что посадки поражены корневыми гнилями – фитофторой либо фузариумом. Простое удаление повреждённой листвы в подобной ситуации не принесёт желаемого результата. Растения необходимо обрабатывать в вегетационный период с применением биофунгицидных препаратов, созданных на основе микроорганизмов Trichoderma viride или Bacillus subtilis, а также химических фунгицидов, действующими веществами которых выступают пропиконазол или пенконазол. Проводя обработку, следует неукоснительно придерживаться рекомендаций и дозировок, прописанных производителем на этикетке препарата.

Фосфорные удобрения оказывают своё действие непосредственно в корневой зоне, тогда как калий уплотняет клеточный сок, выступая в роли естественного защитника от мороза. Помимо этого, настоятельно рекомендуется опрыскивать растения раствором борной кислоты и сульфата цинка (от 1 до 2 граммов на ведро воды) – такая обработка существенно увеличивает закладку завязей на следующий сезон.

– Не менее важно уделить внимание осеннему влагозарядному поливу. Многие садоводы, к сожалению, пренебрегают этой простой процедурой либо выполняют её с нарушениями. Между тем грамотно проведённый полив станет надёжной защитой для растений в период морозов и поможет им благополучно перезимовать, сохранив жизненные силы и здоровье до наступления весны, – отмечает Ольга Широкова.

До наступления первых морозов, необходимо хорошо увлажнить грунт на ту глубину, где располагается корневая система – около 30-40 сантиметров. На каждый взрослый куст требуется не менее пяти-семи литров воды, которую вливают постепенно, добиваясь того, чтобы влага впитывалась вглубь, а не разливалась по поверхности. Насыщенный влагой грунт значительно дольше сохраняет тепло, формируя своеобразную защитную зону для корневой системы. Сухая же земля, напротив, промерзает стремительно и на большую глубину, что неизбежно приведёт к повреждению мелких корневых волосков, отвечающих за всасывание питательных веществ.

Как только температура почвы опустится до отметки +2-4 °C, а по утрам на поверхности земли начнёт появляться тонкая ледяная корочка – это верный сигнал к тому, что настало время укрывать посадки слоем мульчи.

Оптимальным материалом для мульчирования считается высушенный торф, зольно-песчаная смесь (одна часть золы на десять частей песка) или опавшая хвоя. Нередко садоводы используют и солому, однако следует учитывать, что она служит излюбленным укрытием для мышей в зимний период. Чтобы отпугнуть грызунов, по периметру грядок размещают еловые ветви или ветошь, пропитанную дёгтем – этот аромат является настоящим репеллентом для них. При укладке мульчи важно защитить корневую систему, оставив при этом точки роста открытыми.

Теперь о малине

Закладка будущего урожая обычной неремонтантной малины происходит в августе-сентябре, именно в этот период в листовых пазухах молодых стеблей формируются мельчайшие зародыши будущих цветков. То, насколько полноценным будет питание и полив растения в данный момент, напрямую определяет размер, качество и вкусовые характеристики каждой ягоды, которую удастся собрать в следующем сезоне.

Удвоить урожай малины поможет грамотная работа с секатором, проводимая в два этапа. Когда речь идёт об обычном летнем сорте, необходимо дождаться окончания плодоношения и полностью удалить все двухлетние ветви, срезая их вровень с землёй. Оставлять даже небольшие пеньки категорически не рекомендуется, поскольку именно в них предпочитает зимовать малинная галлица. Все срезанные ветки нужно убрать с участка и уничтожить путём сжигания, исключив тем самым возможное распространение болезней и вредителей.

Параллельно с этим следует проредить молодую поросль нынешнего сезона. На каждый метр посадочного ряда достаточно оставить лишь 7-9 наиболее крепких и развитых стеблей, избавившись от всего лишнего.

– Слабые и ненужные стебли безжалостно удаляются. Однако самое интересное ещё впереди. Ключевой момент заключается в следующем: как только молодые ветки вырастут примерно до уровня около метра с небольшим, необходимо укоротить их верхушечную часть примерно на десяток сантиметров. Благодаря этому несложному приёму растение прекращает тянуться вверх, а питательные вещества и стимуляторы роста начинают активно поступать в боковые ответвления. Уже следующей весной на месте каждой прищипнутой верхушки сформируется несколько крепких боковых веток, каждая из которых будет усыпана ягодами. Итог подобного вмешательства весьма впечатляющий – количество собранного урожая увеличивается в два раза, и всё это достигается единственной несложной процедурой, – рекомендует главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» Ольга Широкова.

Малина отличается особой требовательностью к поливу и питанию – она буквально «пьёт и ест» без остановки. Именно поэтому культура нуждается в регулярном увлажнении и систематических подкормках. С приходом осени, в сентябре, почву вокруг кустов обогащают древесной золой – примерно один стакан на растение – либо используют сульфат калия. Зола выполняет сразу две функции: снижает кислотность грунта и насыщает малину целым комплексом важных микроэлементов. Помимо этого, рекомендуется добавлять костную муку или монофосфат калия.

При обнаружении тёмно-фиолетовых пятен у основания молодых стеблей необходимо незамедлительно принять меры – провести обработку однопроцентной бордоской смесью или препаратами на основе меди. Подобные симптомы свидетельствуют о развитии пурпурной пятнистости, известной как дидимелла, которая нередко атакует побеги малины. Что касается азотсодержащих удобрений, то осенью от них следует категорически отказаться – это правило необходимо соблюдать неукоснительно.

Чтобы малина благополучно пережила зимний период, её корни должны получить достаточное количество влаги – для этого проводят обильный полив, аналогичный тому, что делают для клубники. Когда наступают первые заморозки, все оставшиеся стебли собирают вместе и привязывают к опорной конструкции примерно на высоте полуметра над землёй. Такое положение помогает растению лучше противостоять зимним невзгодам: оно не так сильно страдает от порывов ветра, а толстый слой снега или ледяная корка не смогут повредить побеги.

В осенние месяцы малина продолжает активно развиваться и нередко пускает новые ростки далеко за границы отведённой ей территории. На протяжении всего сентября необходимо внимательно контролировать этот процесс: нежелательную поросль следует своевременно удалять, используя острую лопату. При этом подземные корни-проводники подрезают на глубине около 10-15 см, отступая от молодого побега примерно на четверть метра. Если пренебречь этой процедурой, к началу лета незваные ростки способны поглотить значительную часть питательных веществ и лишить вас половины ожидаемого урожая.

Весь этот комплекс осенних мероприятий на самом деле не требует особых усилий. Однако награда не заставит себя ждать: погожим летним деньком следующего года вы выйдете на свой участок и без труда наполните уже не тарелку, а целое ведро душистых, упругих и сладких ягод. И тогда вы будете искренне рады, что потрудились осенью, а соседи непременно начнут интересоваться вашим секретом столь богатого урожая.